Prepara tus datos y paga menos.

El descuento completo —hasta el 50 % de nuestros honorarios— exige el bloque «imprescindible» de tu servicio al completo. No es papeleo: es el trabajo de campo que dejamos de hacer en tu casa, y todo se resuelve con el móvil y un metro. Los ítems de «suma puntos» no condicionan el descuento, pero mejoran la precisión del resultado. La tasa oficial se paga aparte y no se descuenta.

Para el certificado energético (CEE)

Una lista que se hace en una tarde con el móvil y un metro. Los primeros puntos —croquis, ventanas, caldera— son los que más visita ahorran.

Imprescindible para el descuento completo

• Croquis de la vivienda con las medidas de cada estancia. Dibuja la planta a mano (vale un rectángulo por habitación) y anota el largo × ancho de cada estancia, medidos con el metro de pared a pared: también pasillo, baños, galería y armarios empotrados. Marca dónde está cada ventana, y haz una foto cenital del croquis con buena luz. Si tienes planos (compra, obra o reforma), envíalos y comprueba solo dos o tres medidas. De aquí salen la superficie útil habitable y las fachadas del modelo energético. El levantamiento es lo que más tiempo de visita consume, y evita el error clásico: usar la superficie construida del catastro, que siempre es mayor que la útil.
• Altura libre suelo-techo. Mide del suelo al techo en el salón y en un dormitorio. Si algún techo es más bajo (pasillo, baño), mídelo también y dilo. Apúntalo en el croquis. Define el volumen que se calienta: confundir 2,50 con 2,70 m cambia la demanda y puede cambiar la letra.
• Año del edificio y año de cada reforma. Foto del recibo del IBI, de la escritura o pantallazo de la ficha en sedecatastro.gob.es, donde sale el año de construcción. Y si alguna vez se cambiaron las ventanas, la caldera o se aisló la fachada: en qué año, con factura si la conservas. Los valores por defecto de muros y cubierta se asignan por periodo normativo (antes de 1981, de 1981 a 2007, desde 2008): es el dato que más mueve la letra con menos esfuerzo, y las reformas documentadas permiten justificar valores mejores.
• Qué hay encima, debajo y al lado del piso. Escribe planta y puerta (por ejemplo: 3º 2ª de 5 plantas), qué hay justo encima (vivienda, terraza, cubierta, trastero), justo debajo (vivienda, local, garaje, porche) y con qué linda cada pared (vecino, caja de escalera, patio de luces, calle). Añade una foto del edificio entero desde la acera de enfrente. Un techo bajo cubierta o un suelo sobre garaje se certifican distinto que entre viviendas: si no se declara, al modelo le falta un cerramiento frío entero.
• Orientación: pantallazo de Google Maps con tu portal marcado. Busca tu dirección en Google Maps, haz un pantallazo con el edificio centrado y marca dónde cae tu vivienda y a qué calle o patio da cada estancia. La orientación gobierna el sol que recibe cada fachada y cada ventana. «Da al sur porque entra sol por la tarde» es la fuente de error clásica; con el pantallazo la fijamos sobre cartografía.
• Las ventanas, una a una (numéralas en el croquis). Para cada ventana y balconera: (1) ancho × alto de borde a borde del marco; (2) foto frontal desde dentro, con la ventana entera; (3) foto del canto del marco con la hoja abierta; (4) material del marco: aluminio, PVC o madera; (5) ¿tiene cajón de persiana encima?; (6) cuántos cm queda metido el cristal respecto a la cara exterior de la fachada (mide sobre el alféizar). Para el vidrio, un truco orientativo: a oscuras, acerca la linterna del móvil al cristal y cuenta los reflejos — 2 suele ser vidrio simple y 4 vidrio doble; lo confirmamos en la visita. Cada hueco entra en el certificado con dimensiones, marco, vidrio, retranqueo y persiana. Medir y fotografiar 8-12 ventanas es media visita, y el tipo de vidrio es de lo que más pesa en el resultado.
• Espesor del muro de fachada. En una ventana que dé a la calle, apoya el metro en el alféizar y mide el grosor total del muro, de la cara interior a la exterior. Foto con el metro puesto. Delata la composición del muro (con o sin cámara de aire) y permite afinar por encima del valor por defecto.
• Sombras: qué hay delante de cada ventana. Desde dentro de cada ventana, foto mirando hacia fuera: que se vea el edificio de enfrente, los árboles o el patio. Si hay balcón o voladizo encima de la ventana, foto desde abajo y mide cuánto vuela. En patio de luces, foto hacia arriba. El edificio de enfrente y el balcón del vecino de arriba recortan el sol que entra: son los patrones de sombra del certificado y sin estas fotos no se pueden montar.
• Placa de características de la caldera, termo o aerotermia. Busca la pegatina de letra pequeña (muchas veces tras la tapa inferior) y hazle una foto nítida donde se lean marca, modelo y potencia. Di el combustible (gas natural, butano, eléctrico…), el año aproximado y si cubre solo el agua caliente, solo la calefacción o ambas. Si hay depósito acumulador, foto de su etiqueta con los litros. Sin placa legible, el rendimiento se estima «por defecto según antigüedad» y penaliza la letra. Caldera estándar o de condensación, termo o aerotermia: cambia el resultado directamente.
• Aire acondicionado y radiadores. Si hay aire: foto de la etiqueta del split (y de la unidad exterior si se alcanza sin riesgo), di qué habitaciones enfría y si también da calor en invierno (mira si el mando tiene modo sol). Para la calefacción: qué estancias tienen radiador y de qué tipo (agua, eléctrico), con una foto de uno. Distinguir bomba de calor de «solo frío», o radiadores de agua de eléctricos, cambia el modelo de instalaciones entero.
• Cómo cierran las ventanas. Di si son correderas o abatibles (las de maneta, que aprietan goma al cerrar) y si las gomas están en buen estado. Si alguna estancia tiene doble ventana (dos carpinterías, una detrás de otra, típico de galerías), dilo expresamente y fotografía las dos. Rige las infiltraciones de aire. La doble ventana no es lo mismo que el doble cristal, y es la confusión más habitual.
• Referencia catastral y datos del titular. Pantallazo de la ficha del inmueble en sedecatastro.gob.es o foto del recibo del IBI (la referencia son 20 caracteres). Añade nombre completo, NIF y teléfono del propietario, tal como deben constar en el certificado. Son los datos del registro oficial en el ICAEN: una referencia equivocada (piso o puerta confundidos) obliga a rehacer el trámite.

Suma puntos (no condiciona el descuento, pero mejora el resultado)

• Planos originales de la vivienda. Del banco al comprar, del proyecto o de la reforma: foto o escaneo, aunque no tengan medidas. Validan tu croquis y ahorran gabinete.
• Nota simple o escritura. Foto de las páginas con la superficie, la antigüedad y la descripción de la finca. Si no la tienes, se pide online en registradores.org.
• Certificado energético o cédula anteriores. El PDF del CEE de cuando compraste o alquilaste, o el número de la cédula antigua: un certificado previo trae ya media envolvente medida.
• Facturas de reformas energéticas. La factura del cambio de ventanas (suele detallar el vidrio exacto), del aislamiento o de la caldera, con su fecha: permiten justificar valores mejores que los «por defecto».
• Última factura de luz o gas y revisión de la caldera. Confirman el combustible real que hay contratado y la potencia o el año cuando la placa está ilegible.
• Placas solares, si las hay. Foto de las placas (térmicas o fotovoltaicas) y de la ficha o contrato de la instalación, con la potencia en kW o los m² de captadores: sin documentación no se pueden computar.

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Para la cédula de habitabilidad

La cédula mira la habitabilidad: superficies, alturas, ventilación y equipamiento. Casi todo se resuelve con fotos bien hechas.

Imprescindible para el descuento completo

• Dirección real completa y referencia catastral. Escribe la dirección con bloque, escalera, piso y puerta REALES (los del buzón, aunque no coincidan con la escritura) y copia la referencia catastral de 20 caracteres del recibo del IBI o de sedecatastro.gob.es. Identifica la vivienda ante la Agència de l’Habitatge: un piso/puerta mal identificado —habitual cuando catastro y realidad no coinciden— puede sacar la cédula a nombre de la vivienda del vecino, y es el error administrativo más caro de corregir.
• Año del edificio y, si nunca tuvo cédula, un documento de antigüedad. Mira el año en sedecatastro.gob.es o en la escritura y anótalo. Si la vivienda NUNCA ha tenido cédula, localiza además un documento que pruebe la antigüedad: nota simple del Registro de la Propiedad, certificación catastral, escritura antigua, documento municipal sellado o empadronamiento histórico. El año decide qué condiciones se aplican (Decret 141/2012), y la declaración de antigüedad necesita un soporte documental que solo el propietario puede conseguir: nosotros no lo podemos generar.
• La cédula anterior, si existió. Busca el papel de la cédula antigua o al menos su número (a veces figura en el contrato de alquiler o en la compraventa). Si no aparece, dínoslo expresamente. Si existió cédula, el trámite es renovación y no hay que acreditar antigüedad; y no puede haber dos cédulas vigentes de la misma vivienda, así que hay que saber qué consta antes de solicitar.
• Croquis con las medidas de todas las estancias. Dibuja la planta a mano y anota el largo × ancho de cada estancia medidos con el metro de pared a pared, incluidos pasillo, recibidor y baños. Foto cenital del croquis, bien iluminada. La superficie útil total y la de cada pieza son el corazón del certificado de habitabilidad, y de los metros de cada habitación sale la ocupación máxima que figura en la cédula. Con croquis fiable, en la visita solo se comprueban unas cotas de control.
• Altura libre de cada estancia (y techos inclinados). Extiende el metro del suelo al techo en el centro de cada estancia y anótalo en el croquis. Si hay techos inclinados, vigas bajas o altillos, marca desde dónde el techo baja de 1,90 m. Las zonas con menos de 1,90 m de altura no computan como superficie útil: una buhardilla puede dejar la vivienda o una habitación por debajo del mínimo, y eso hay que saberlo antes de la visita.
• Una foto de cada estancia desde la puerta, con su ventana visible. De día, persianas subidas y luces encendidas: desde la puerta de cada estancia (sala, habitaciones, cocina, baño, pasillo), una foto horizontal donde se vea la ventana. En la sala y en cada habitación, mide además la ventana (ancho × alto de la parte que se abre) y apúntalo. Cada pieza habitable debe ventilar e iluminar por abertura propia a fachada o patio; una «habitación» sin ventana no computa como habitación y cambia el programa y la ocupación de la cédula.
• Cocina: fregadero y fogones en la misma foto, y cómo ventila. Una foto donde salgan juntos el fregadero y el aparato de cocción (di si es gas, vitro o inducción) y otra de la ventana de la cocina o del extractor/rejilla si ventila por conducto. El equipo de cocina obligatorio es fregadero + cocción en la misma pieza, con ventilación directa o por conducto: la foto lo verifica casi todo.
• Baño completo: inodoro, lavabo y ducha o bañera. Una o dos fotos donde se vean los tres aparatos, otra de la puerta del baño y otra de su ventana o rejilla/extractor de ventilación. El equipo higiénico mínimo (con el váter en pieza independizable y ventilación) es de lo primero que se comprueba y de lo que más expedientes frena.
• Agua caliente funcionando. Foto del aparato que la produce (termo, calentador o caldera, con la etiqueta legible) y foto de un grifo abierto saliendo agua caliente (se ve el vaho) en cocina y baño. La vivienda debe tener agua fría y caliente sirviendo a fregadero, lavabo y ducha: sin agua caliente no hay cédula, y es mejor saberlo antes de programar la visita.
• Toma de lavadora. Foto del espacio de la lavadora (o de la lavadora instalada) donde se vean la toma de agua, el desagüe y el enchufe. El espacio para lavar ropa con su instalación es un requisito que casi nadie conoce y que una foto resuelve en diez segundos.
• Portal y puerta identificados. Foto del portal donde se lea el número de la calle y foto de la puerta del piso con la letra o número visibles. Si es casa, foto de la fachada desde la calle. Amarra que buzón, puerta y catastro coinciden: la identificación de la vivienda es lo que más cuesta corregir después.

Suma puntos (no condiciona el descuento, pero mejora el resultado)

• Planos existentes de la vivienda. El de la compraventa, la reforma, la tasación del banco o incluso el del anuncio del portal inmobiliario: contrastan tu croquis.
• Nota simple o escritura. Acredita titularidad para la solicitud y, si no hubo cédula, sirve también de soporte de antigüedad: dos gestiones en una.
• Cuadro eléctrico. Foto del cuadro con la tapa abierta (que se vean los automáticos), y procura que en las fotos de estancias salga algún enchufe o interruptor.
• Un vídeo recorriendo la vivienda (1-2 min). Móvil en horizontal, luces encendidas: recorre la vivienda desde la puerta de entrada pasando por todas las estancias, despacio.
• Desniveles y escaleras interiores. Si hay escalones, altillos o terrazas con caída, foto del desnivel y de su barandilla o protección.
• Recibo reciente de agua o luz. Evidencia que la vivienda está conectada a los suministros en servicio (puedes tachar los datos bancarios).
• Datos del solicitante. Nombre completo, DNI/NIE, teléfono y correo del propietario (o representante autorizado), y en calidad de qué actúa.

Cédula de habitabilidad en: Sant Cugat · Rubí · Cerdanyola · Ripollet · Barberà

Para el pack CEE + cédula

Una sola lista para los dos trámites: lo común —croquis, alturas, año, referencia catastral— lo preparas una vez y alimenta los dos certificados. Es la gracia del pack: un envío, una visita, dos trámites.

Imprescindible para el descuento completo

• Croquis de la vivienda con las medidas de cada estancia. Dibuja la planta a mano y anota el largo × ancho de cada estancia medidos con el metro de pared a pared (también pasillo, baños, galería y armarios). Marca dónde está cada ventana y haz una foto cenital del croquis. Sirve para los dos trámites a la vez. Es la pieza central de ambos certificados: superficie útil y fachadas para el energético, superficies por pieza y ocupación para la cédula.
• Altura libre de cada estancia (y techos inclinados). Metro del suelo al techo en cada estancia, anotado en el croquis. Techos inclinados o altillos: marca desde dónde bajan de 1,90 m. El volumen calefactado del energético y la superficie computable de la cédula salen de aquí.
• Año del edificio, reformas y, si nunca tuvo cédula, documento de antigüedad. Año de construcción (IBI, escritura o sedecatastro.gob.es) y años de las reformas con factura si la hay. Si la vivienda nunca tuvo cédula: nota simple, certificación catastral, escritura antigua, documento municipal o empadronamiento que acredite la antigüedad. El año fija los valores por defecto del energético y las condiciones aplicables de la cédula; la antigüedad documentada es requisito del trámite si no hubo cédula.
• La cédula anterior, si existió. El papel o el número. Si no aparece, dínoslo expresamente: el trámite cambia. Con cédula previa el expediente se tramita como renovación, sin acreditar antigüedad.
• Qué hay encima, debajo y al lado del piso. Planta y puerta, qué hay encima, debajo y con qué linda cada pared. Foto del edificio desde la acera de enfrente. Define los cerramientos del modelo energético.
• Orientación: pantallazo de Google Maps con tu portal marcado. Pantallazo con el edificio centrado, marcando dónde cae tu vivienda y a qué da cada estancia. Gobierna las ganancias solares del certificado energético.
• Las ventanas, una a una (numéralas en el croquis). Por cada ventana: ancho × alto, foto frontal desde dentro, foto del canto con la hoja abierta, material del marco, cajón de persiana y cuántos cm queda metida respecto a la fachada. Test orientativo del vidrio a oscuras con la linterna: 2 reflejos simple, 4 doble; lo confirmamos en la visita. En sala y habitaciones, apunta también la parte que se abre (para la ventilación de la cédula). Los huecos son media visita del energético, y las aberturas practicables son la ventilación e iluminación que exige la cédula: el mismo esfuerzo alimenta los dos.
• Sombras y espesor del muro. Foto desde dentro de cada ventana mirando hacia fuera (qué hay delante); balcón o voladizo encima, foto desde abajo y cuánto vuela. Y en una ventana de fachada, mide el grosor total del muro sobre el alféizar, con foto. Patrones de sombra y composición del muro del certificado energético.
• Una foto de cada estancia desde la puerta, con su ventana visible. De día, persianas subidas: sala, habitaciones, cocina, baño y pasillo, en horizontal y con la ventana a la vista. Verifica el programa y la ventilación de la cédula sin abrir armarios.
• Cocina y baño completos, agua caliente y toma de lavadora. Cocina: fregadero y fogones juntos en una foto, y cómo ventila. Baño: inodoro, lavabo y ducha/bañera, puerta y ventilación. Agua caliente: foto del aparato y de un grifo con vaho. Lavadora: toma de agua, desagüe y enchufe. Es el equipamiento obligatorio de la cédula: las fotos lo dejan casi cerrado antes de la visita.
• Placa de la caldera/termo, aire acondicionado y radiadores. Foto nítida de la placa de características (marca, modelo, potencia), combustible y año aproximado; qué cubre. Splits: etiqueta y si dan calor. Radiadores: qué estancias y de qué tipo, foto de uno. Instalaciones del certificado energético; sin placa, el rendimiento se estima por defecto y penaliza.
• Referencia catastral, portal/puerta y datos del titular. Referencia de 20 caracteres (IBI o sedecatastro.gob.es), foto del portal con el número y de la puerta del piso, y nombre, NIF y teléfono del propietario (más DNI/NIE y contacto para la solicitud de la cédula). Registro en el ICAEN y solicitud ante la Agència de l’Habitatge: la identificación es lo más caro de corregir después.

Suma puntos (no condiciona el descuento, pero mejora el resultado)

• Planos existentes de la vivienda. De la compraventa, reforma o tasación: validan tu croquis para los dos expedientes.
• Nota simple o escritura. Superficie y titularidad oficiales; soporte de antigüedad si nunca hubo cédula.
• CEE o cédula anteriores. Un certificado previo trae media envolvente medida y el número de expediente antiguo.
• Facturas de reformas energéticas. Ventanas, aislamiento o caldera con fecha: justifican valores mejores que los «por defecto».
• Última factura de luz o gas. Confirma el combustible real contratado.
• Un vídeo recorriendo la vivienda (1-2 min). Móvil en horizontal, todas las estancias: cierra las dudas de distribución.
• Placas solares, si las hay. Foto y ficha de la instalación (potencia o m²).

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La ITE: cómo preparar el edificio

La ITE no tiene tramo con descuento: la inspección la hace el arquitecto de arriba abajo, del terrado al sótano. Pero en un edificio, la diferencia entre una inspección redonda y una segunda visita son los accesos. Esta es la lista que damos a todas las comunidades — si eres administrador de fincas o presidente, vale su peso en oro:

• Aviso a todos los vecinos con día y franja horaria, con una semana o diez días de antelación: necesitamos entrar unos minutos en la mayoría de pisos (la normativa de la ITE obliga a propietarios y ocupantes a facilitar el acceso). Quien no pueda estar, que deje la llave a un vecino, al conserje o al presidente.
• Acceso confirmado puerta a puerta en las zonas críticas: todos los bajos y locales, el sótano o parking y los áticos o bajo cubierta. Es donde se concentran las patologías y conviene verlas todas; si faltan, suele hacer falta una segunda visita.
• Las llaves de las zonas comunes probadas la víspera: terrado y badalot, sótano, cuartos de contadores de agua y de luz, cuarto de máquinas del ascensor. La del terrado es la que siempre falla.
• Una persona con llaves que acompañe toda la visita (presidente, administrador o conserje), con nombre y móvil confirmados.
• Los datos del edificio: dirección y referencia catastral, año de construcción y recuento de viviendas, locales y parkings por planta (salen de la escritura de división horizontal o del catastro).
• La ITE o informes técnicos anteriores (patologías, refuerzos) y la lista de reformas hechas con su año aproximado: fachada, cubierta, ascensor…
• Una lista de problemas conocidos recogida entre los vecinos: grietas, humedades, filtraciones — con foto y piso, si puede ser.
• Los accesos despejados: cuarto de contadores transitable, subida al terrado sin trastos, trasteros del sótano abiertos o con llave localizada.
• Decidido quién firmará la solicitud del certificat d'aptitud (normalmente el presidente) y el NIF de la comunidad: el informe tiene 4 meses de vigencia para presentarlo.

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